Pajero4-club.ru/Клуб любителей Mitsubishi Pajero 4/Форум

Товарищи, меняю комплект - Ремень ГРМ, 2 ролика(натяжной и обводной), помпа.

Собственно вопрос №1: Кто менял/не менял гидронатяжитель при этой операции? Сколько раз сталкивался на разных машинах, начиная от Лады и заканчивая Тойотами, при разборке ролики уже не очень свежие а натяжитель в прекрасном состоянии, частенько, поэтому задался вопросом, менял не себе поэтому всегда покорно ставил новый. Не хочется выкидывать лишние деньги.

и вопрос №2: Цена за оригинальную помпу весьма неадекватна, поэтому буду ставить неоригинал, кто что ставит/ставил(желательно с номерами деталей)? Советы, "Ставь оригинал и не думай, сохрани себе и другим жизнь" прошу не озвучивать.

Всем спасибо!

натяжитель менять однозначно

Taz писал(а):Товарищи, меняю комплект - Ремень ГРМ, 2 ролика(натяжной и обводной), помпа.

Собственно вопрос №1: Кто менял/не менял гидронатяжитель при этой операции? Сколько раз сталкивался на разных машинах, начиная от Лады и заканчивая Тойотами, при разборке ролики уже не очень свежие а натяжитель в прекрасном состоянии, частенько, поэтому задался вопросом, менял не себе поэтому всегда покорно ставил новый. Не хочется выкидывать лишние деньги.

и вопрос №2: Цена за оригинальную помпу весьма неадекватна, поэтому буду ставить неоригинал, кто что ставит/ставил(желательно с номерами деталей)? Советы, "Ставь оригинал и не думай, сохрани себе и другим жизнь" прошу не озвучивать.

Всем спасибо!

Добрый день! Подтверждаю-замена гидронатяжителя обязательна! Еще прикупите болт шкива коленвала.А помпу можно поставить неоригинал фирмы-GMB ,номер по каталогу GWM79A.Такая помпа прослужит примерно 100000км.Одним словом-при следующей замене ГРМ ,она подлежит замене.С уважением http://www.mi-auto.ru/

Если позволите, еще несколько уточняющих вопросов. По ТО-90.
Верно ли я понимаю, что если не экономить на комплектующих, то при подготовке к этому ТО имеет смысл приобрести:
по линии "замена ремня ГРМ":
1) Сам ремень,
2) гидронатяжитель, ролик.
3) Сальники распредвала и коленвала
4) Помпу (картридж помпы)
5) Приводной ремень + два ролика к нему?

Верно ли я услышал, что по пунктам 1,2,3,5 - предподчительны "нативные" запчасти, а катридж помпы - предпочителен "не родной", рекомендованного выше производителя?

Еще доп. вопрос:
По линии замена масла (со снятием картера) в АКПП:
9 (?) литров масла МИЦУ и фильтр в коробку (сетка).

Ну по ТО-45 и ТО-90 - "замена масла в раздатке и дифференциалах" - допустимо и туда и туда залить одно и то же масло "Mobil Mobillube1 SCH SAE 75w90", имеющее допуск как по GL-4, так и по GL-5 ?

По подвеске... втулки стабилизатора перед-зад менять "по показаниям" или все же "автоматом" раз в 30 тыщ ?

По пунктам замены комплекта ГРМ, все верно. По п.5 - Приводной ремень и ролики для него не относятся к ГРМ, меняется по состоянию.
П.С. Лично я предпочитаю менять сальники через раз, моя практика показывает что в среднем, если они с завода и соотв. качественные, хватает именно на столько. Никого не принуждаю, только лично мое мнение, основанное на опыте разных автомобилей, НО всегда есть "частный случай".

Запчасти всегда предпочтительны родные, рекомендации даны в случае если объект хочет сэкономить, на свой страх и риск, просто скорее всего названный выше производитель, показал себя довольно неплохо у рекомендателя.

Доп. вопрос не понятен. Что написано то и меняйте, есть лишние деньги - меняйте что хочется на новое.

По замене масла в раздатке и дифференциалах, опять-таки личное мнение, если масло GL-4/GL-5 то почему нет? У меня 40т. пробега на таком и никаких проблем, кроме подтекания масла из раздатки , но это уже совсем другая история, это было давно и никто из сервисмэнов и по сей день не может сказать наверняка из-за чего это у меня.

Последний вопрос также не понятен, у Вас что-то стучит? Нет? Тогда и не лезьте.

Единственное что мне не совсем понятно, зачем менять болт шкива колена? Что с ним может случится при пробеге до 200 тысяч??? Я знаю, бывает такое явление когда болт "вытягивает", появляется дисбаланс со всеми последствиями, но это случается только при больших пробегах, выше означенной цифры.

Всем спасибо за советы!

Taz писал(а):По пунктам замены комплекта ГРМ, все верно. По п.5 - Приводной ремень и ролики для него не относятся к ГРМ, меняется по состоянию.

Угу, это "как бэ понятно", речь идет о "подготовке з\ч"... набегав 90 за пару лет, и пока все же не планируя замену авто на новый... если тот же приводной и два его ролика окажутся гут - не расстроюсь, засуну в ларец "на перспективу". ))
И в отношении сальников и помпы - оно понятно, "логически", что через раз... т.е. на 180 т. км.. и масло от замены до замены не уходит особо... за 15 тыщ (трассовых, трассовых тыщ по 700-1500 км за один запуск двигателя) - долив 0.
По поводу неродных - ну фильтр воздушный и фильтр салона (угольный) от Mann все же рискнул.
Помпу - нет. Хотя родная нынче 5500, супротив 1600 за ту, что рекомендовали выше..

Taz писал(а): Доп. вопрос не понятен. Что написано то и меняйте, есть лишние деньги - меняйте что хочется на новое.

Ну, доп. вопрос снялся... вероятно одно время, все, включая официалов, лили в коробку BP... но мне экзист предложил родное мицу масло... правда только в канистрах по 4л, поэтому заказал 12... еще вроде как опытные пользователи предпочитают вместо герметика поддона АКПП пользовать "тюнинговую" прокладку... (предложение с сайтов по з\ч для ремонта и тюнинга АКПП)...

Taz писал(а): По замене масла в раздатке и дифференциалах, опять-таки личное мнение, если масло GL-4/GL-5 то почему нет? У меня 40т. пробега на таком и никаких проблем, кроме подтекания масла из раздатки , но это уже совсем другая история, это было давно и никто из сервисмэнов и по сей день не может сказать наверняка из-за чего это у меня.

Ну, я уже разок менял. Как раз на мобиллюбе... Всюду на 45 было чистое как слеза...(кроме заднего дифа онли) но с тех пор были зимние грунтовые серпантины в грузии... в том числе непроходные.... смутили разговоры на соседних форумах "опытных собаководов", ну типа если джи-эль пять написано, лить надо 5, а не 4\5.....переспросил на всякий....

Taz писал(а): Последний вопрос также не понятен, у Вас что-то стучит? Нет? Тогда и не лезьте.

Ваще никак. Ну, пробег у машины такой, что колодки передние сменил на 82 т.км, задние до сих пор больше половины... (по сост на 90 т. км).

Taz писал(а): Единственное что мне не совсем понятно, зачем менять болт шкива колена? Что с ним может случится при пробеге до 200 тысяч??? Я знаю, бывает такое явление когда болт "вытягивает", появляется дисбаланс со всеми последствиями, но это случается только при больших пробегах, выше означенной цифры.

"начиталсо форумов". Это про болт шкива. ))

Мой пробег реален, правда ща уже 95200, при производстве работ будет 96... машинку с нуля кошмарю. ))
Но жизнь приучила делать все по принципу "нет ничего более постоянного, чем временное"... в планах то ли тупо купить тоже, но 2015 г.в., то ли эту уже нормально доработать на 33" лапти и др.... до декабря есть время решить...

Taz писал(а): Единственное что мне не совсем понятно, зачем менять болт шкива колена? Что с ним может случится при пробеге до 200 тысяч??? Я знаю, бывает такое явление когда болт "вытягивает", появляется дисбаланс со всеми последствиями, но это случается только при больших пробегах, выше означенной цифры.

Добрый день!Что касается болта шкива коленвала. Если в соединении: Болт,шкив,шестерня и коленвал -появляется люфт ,последствия могут быть очень плачевные,вплоть до замены коленвала. А люфт ,в этом соединении ,может появиться из-за откручивания болта(и такое бывает,если что-то делают неправильно).Что-бы предотвратить этот момент,рекомендуется замена старого болта на новый(на всякий случай).Вы можете это оспорить и сэкономить 300р.(за нов. болт),но поверьте-лучше его поменять.С уважением http://www.mi-auto.ru

И смех и грех. вскрытие на 95815 показало заклиневший гидронатяжитель ремня грм. тупо повезло . круиз контроль и камеры всюду. а так пара кикдаунов на чипованном моторе и здравствуй новый мотор.....

Razgulov1977 писал(а):И смех и грех. вскрытие на 95815 показало заклиневший гидронатяжитель ремня грм. тупо повезло . круиз контроль и камеры всюду. а так пара кикдаунов на чипованном моторе и здравствуй новый мотор.....

Не факт, смотря как заклинил, хотя я за свою практику заклинивший видел только 1 раз.

Taz писал(а):

Razgulov1977 писал(а):И смех и грех. вскрытие на 95815 показало заклиневший гидронатяжитель ремня грм. тупо повезло . круиз контроль и камеры всюду. а так пара кикдаунов на чипованном моторе и здравствуй новый мотор.....

Не факт, смотря как заклинил, хотя я за свою практику заклинивший видел только 1 раз.

Согласен - факт обрыва ремня не случилсо. После демонтажа стукнули по нему (гидронятяжителю), он и расклинил.

Хуже другое. Основной глюк автомобиля, появившийся на пробеге порядка 82-84 т. км, - сначала стала загораться "елка", то есть начинает мигать желтенький огонек межосевого, затем выскикивают АСБ и "скользкая дорога". Через раз - чуть позже загорается чек енжин. Чуть позже, к пробегу 90... при прогреве, двигатель - вибрирует (как бе троит).
Комп показывает "пропуск вспышки во втором горшке".
Но все это полностью исчезает на горячую. Буквально - заглушил, завел и все нормуль.
Машина оборудована ГБО. У газовщиков тоже был. (Правда на горячую). Все работает как часы.
Свечи менялись при пробеге в 79 т.км (на родные).

На кофейной гуще гадать не предлагаю, но что мне даст визит к "официалам"?
(По состоянию на сегодня я в Полоцке РБ, то есть ближайшие официалы - это Витебск либо Минск), но в общем не принципиально, т.к. ездить (пока) глюк не мешает.
Что, с помощью официальной диагностики получится узнать - какую более точную информацию кроме "пропуск вспышки во втором горшке" ?
Напомню, газовое оборудование может включиться строго по достижении определенной температуры в системе охлаждения... у него датчик температуры редуктора (кажется 50 или 55 градусов).
Имеет кнопку "работы сторого на бензине".
Так что все "травмирующие мозг" события происходят на стадии прогрева мотора на бензине.
Если б то были жугули, то я подумал бы, что либо датчик температуры умер, либо расходомер воздуха врет. (например).
Но нормальная и стабильная работа мотора на "горячую" очень смущает по версии насчет расходомера.
Был бы подсос воздуха в системе - комп бы показал на сильное обеднение смеси, а этого не происходит (на горячую).
Так что если ехать к официалам - как ставить вопрос к их компьютеру?
Методом "научного тыка" по логической линии катушка зажигания-свеча-прокладка впускного коллектора-датчики температуры-расходомер-форсунка и далее, путем пошаговой замены систем, прокладки впускного (кстати, при замене свечей тоже менялась на родную)... так вот, таким методом разумеется дешевле у неофициалов чинитцо.

Razgulov1977 писал(а): Согласен - факт обрыва ремня не случилсо. После демонтажа стукнули по нему (гидронятяжителю), он и расклинил.

Хуже другое. Основной глюк автомобиля, появившийся на пробеге порядка 82-84 т. км, - сначала стала загораться "елка", то есть начинает мигать желтенький огонек межосевого, затем выскикивают АСБ и "скользкая дорога". Через раз - чуть позже загорается чек енжин. Чуть позже, к пробегу 90... при прогреве, двигатель - вибрирует (как бе троит).
Комп показывает "пропуск вспышки во втором горшке".
Но все это полностью исчезает на горячую. Буквально - заглушил, завел и все нормуль.
Машина оборудована ГБО. У газовщиков тоже был. (Правда на горячую). Все работает как часы.
Свечи менялись при пробеге в 79 т.км (на родные).

На кофейной гуще гадать не предлагаю, но что мне даст визит к "официалам"?
(По состоянию на сегодня я в Полоцке РБ, то есть ближайшие официалы - это Витебск либо Минск), но в общем не принципиально, т.к. ездить (пока) глюк не мешает.
Что, с помощью официальной диагностики получится узнать - какую более точную информацию кроме "пропуск вспышки во втором горшке" ?
Напомню, газовое оборудование может включиться строго по достижении определенной температуры в системе охлаждения... у него датчик температуры редуктора (кажется 50 или 55 градусов).
Имеет кнопку "работы сторого на бензине".
Так что все "травмирующие мозг" события происходят на стадии прогрева мотора на бензине.
Если б то были жугули, то я подумал бы, что либо датчик температуры умер, либо расходомер воздуха врет. (например).
Но нормальная и стабильная работа мотора на "горячую" очень смущает по версии насчет расходомера.
Был бы подсос воздуха в системе - комп бы показал на сильное обеднение смеси, а этого не происходит (на горячую).
Так что если ехать к официалам - как ставить вопрос к их компьютеру?
Методом "научного тыка" по логической линии катушка зажигания-свеча-прокладка впускного коллектора-датчики температуры-расходомер-форсунка и далее, путем пошаговой замены систем, прокладки впускного (кстати, при замене свечей тоже менялась на родную)... так вот, таким методом разумеется дешевле у неофициалов чинитцо.

Я не совсем понял, это был вопрос или мысли в тексте?

Taz писал(а): Я не совсем понял, это был вопрос или мысли в тексте?

Это очень актуальный вопрос.
Ездить и "башлять" за "диагностику" (ну то есть за совершение действий, не влекущих за собой реального результата) - не хочется и не очень можется (временной фактор).
На замену ремня и "все-все-все" я поставил машину к людям, авторитет которых по линии "паджеро" был у меня до этого случая "абсолютным".
Евровиза в августе закончилась, к латам сходить (80 км ближайший специалист) сейчас возможности нет. У них (латов) все просто.. ну в плане платишь за результат, а не за "руковождение с приборами".
Куда ехать, чтобы доподлинно, путем диагностики, а не путем перебора и установки запчастей по логической цепочке за мой счет поймать глюк ?
В мск буду в сб вечером.
Реальный трабл.
Мицу это все же транспортное средство. Носится с ним, как с машиной для удовольствия (типа бмв) - АБСОЛЮТНО НЕ ГОТОВ.

Добрый, вечер!
У меня тоже загорелась вся ёлка. Только после второй диагностики у меня выявили неисправность, хотя я отчетливо просил ОД проверить именно этот датчик. Вся проблема заключалась в умершем переднем левом лямбда зонде, а он у нас не как, например, в BMW диагностируется. Я нашел информацию, что эта проблема досталась P4 от спорта предыдущего поколения, от которого достался нам сам 3.0 мотор, с переделками правда. Лямбда зонд поменял на бошевский, т.к. оригинал надо было долго ждать. С заменой все исчезло.