Объявлений – сотни, тысячи! По всем не наездишься. Как выбрать достойный вариант, чтобы тратить время на поездку и его осмотр? Как по звонку попробовать отбраковать менее интересные варианты и сконцентрировать внимание на потенциально хорошие машины? Универсальных правил для этого нет, но основу для диалога при звонке продавцу автомобиля я попытаюсь рассказать.
Прежде всего, определитесь с маркой и моделью потенциальной покупки. Если Вы еще колеблетесь между несколькими моделями, сначала лучше определиться. Я знаю много случаев, когда человек «сегодня» хотел, например, Форд-Фокус, а «завтра» неожиданно для всех (и него самого в том числе) покупал, например, Ситроен С4. И только потому, что машина случайно подвернулась (в объявлении, по знакомству, в сервисе, салоне и так далее) и понравилась. И, несомненно, этот человек потом с интересом слушает от меня, что Ситроен гораздо комфортнее и «больше машины за те же деньги», но автоматическая коробка AL4 на этих машинах крайне ненадежна, запчасти весомо дороже и так далее. И настроение его портится, ибо взвесить все «за и против» возможных претендентов необходимо до покупки, а не после. Безусловно, душевный порыв под девизом «нравится!» значит в приобретении очень многое. Но все-таки лучше определиться с маркой и моделью заранее. Еще лучше, если вы до просмотра вариантов уделите внимание изучению специфических слабых мест, плюсов и минусов выбранной модели, ведь у всех они разные. Ну а для тех, кто хочет «подковаться» общими знаниями, применимыми к большинству моделей, и предназначена эта статья.
Предположим, какую машину вы хотите, уже понятно. Теперь давайте определимся с бюджетом. Не стоит планировать потратить на подержанный автомобиль все деньги, какие у вас отложены на его покупку. Кроме того, что любой автомобиль потребует после покупки плановое обслуживание и устранение недостатков, возможны еще и незапланированные траты. Конечно, в этих материалах я постараюсь предостеречь вас от покупки неудачной машины, которая может стать «денежным пылесосом», но незапланированные поломки случаются даже на идеальных и надежных автомобилях. Поэтому лучше сразу отнимите от имеющейся суммы как минимум 10 процентов, а еще лучше 15. Если после покупки вам пригодится только часть из них, поверьте, это принесет только положительные эмоции.
Заставив вас сразу уменьшить бюджет на покупку, забегу вперед и добавлю немного оптимизма. Цена машины, указанная владельцем в объявлении – повод для торга. Бывает и очень значительного. Именно поэтому, отбирая понравившиеся объявления для звонка, не стоит выбирать самые дешевые варианты. Относительно автомобильного рынка можно перефразировать известную поговорку - «дешевый сыр – только в мышеловке». Не тратьте свое время на веру в чудеса и удачу. Если цена на машину и ее описание заставили ваше сердце биться «А вдруг повезет? А вдруг это моя удача? », можно даже не звонить. Уверяю вас, все действительно дешево и срочно продающиеся автомобили, уже давно купили перекупщики.
Покупка битой машины. Нередко, в поисках автомобиля, будущий покупатель натыкается на объявления о продаже битых автомобилей. Порой кажется, что ремонт предстоит копеечный, а экономия от цены аналогичного целого авто очень существенная. Это тоже заблуждение. Покупка, восстановление и продажа битых автомобилей, это тоже серьезный бизнес. И битые машины, на которых действительно можно заработать, тоже покупают очень быстро. В реальной продаже остаются только неадекватно оцененные битые машины, которые могут продаваться месяцами. Второй вариант – битые машины из США. Таких объявлений тоже полно. Как правило, продавцы обещают золотые горы и нередко, даже восстановление с их помощью. Надо только сразу заплатить, так как машина еще не выкуплена на аукционе. Скажу честно, мне неизвестен ни один случай удачной покупки таким способом. Так или иначе, клиент где-то обжигался и хорошо еще, если оставался «при своих», после долгих мытарств с ожиданием и ремонтами.
Как «отбраковать» машины на стадии объявления. Наконец-то отобраны все интересные варианты. Советую распечатать их на принтере и во время звонка кратко конспектировать полученную от продавца по телефону информацию. Это поможет вам не запутаться в звонках, а также не задавать одни и те же вопросы продавцу несколько раз (в том числе, при возможном просмотре машины). Иногда это может помочь выявить недобросовестного продавца. Например, продавец по телефону сказал, что машина зарегистрирована на него, а на месте, в документах, оказывается что «на друга». Но о вопросах продавцу - позже.
Пока отбираем и распечатываем объявления. Не стесняемся «захватить» при этом и те, цены на которые немного превышают запланированный бюджет, но заинтересовали вас. Практика показывает, что хорошие автомобили как раз стоят немного дороже средней цены. Но и звонков таким продавцам гораздо меньше. Поэтому, приглядитесь к дате публикации объявления. Объявлению, с ценой чуть выше других, всего день-два? Шансов на успех меньше. Продавец еще пребывает в самоуверенном настроении и не готов к хорошему торгу. Объявление дано неделю-две назад? Этого должно хватить, чтобы продавец стал посговорчивее.
Обратите внимание на сами фотографии машины. Сверкает машина на фото или нет – неважно, все зависит от умений фотографа, освещения и банальной возможности/желания помыть и отполировать машину перед фотографированием. Не стоит ставить в приоритет блестящие машины, отодвигая на задний план запыленные. На деле все может оказаться наоборот.
Кроме самого автомобиля, на фотографиях можно увидеть еще много интересного. Время года – это важно. Посмотрите, какие деревья и трава на фото. Вокруг машины засохшая желтая, весенняя трава и лужи, а на дворе жаркий июль? Или на фото вокруг машины на фотографии сугробы, а вы уже отжарили майские шашлыки на даче? Время года на фото говорит о том, когда эту машину УЖЕ собирались продавать и делали для этого фотографии. Фото «любимой машины из семейного архива» сейчас размещают крайне редко, для продажи машину в 99% случаев фотографируют специально. И если хоть одно из фото сделано явно несколько месяцев назад, задумайтесь, почему эта машина до сих пор не продана. Хорошо, если в этом виновата только завышенная цена. Гораздо хуже, если у машины есть какие-то дефекты и недостатки, в силу которых ее никто не хочет покупать после осмотра. Так зачем тогда и вам терять время на ее просмотр?
Кроме «времен года», о многом может рассказать и пейзаж вокруг авто. Например, скромная вывеска «автосервис» тоже может заставить задуматься. Что там, кузовной цех, где ее восстановили после аварии? А может, владелец сам работает в сервисе? Если последнее, то по опыту, на нормальную цену за хорошую машину договориться не удастся. Либо машина окажется с дефектами, о которых уже знал сервисмен, либо цена на нее будет выше реальной, так как уверенный в своей машине профессионал всегда несколько переоценивает свой автомобиль. Иногда красноречиво говорят за себя и фото салона – например, иконостас в половину передней панели или спортивные рули/педали/сабвуферы и подсветки. А вот, например, фото в подземном паркинге приличного жилого комплекса или во дворе хорошего частного дома, для машины средней (и выше) ценовой категории, напротив, является хорошим показателем.
Безусловно, всех четко классифицировать по фото невозможно, но в большинстве случаев некоторые фотографии сразу позволяют сэкономить время на бесполезные просмотры.
И вот, интересующие объявления отобраны и распечатаны, а вы готовы начать звонить продавцам. Многие ленятся посмотреть больше нескольких автомобилей, выбирая себе два-три варианта. И зря. Вам на этой машине не только ездить, но и обслуживать, ремонтировать ее. А потом, когда-то, еще и продавать. Сколько вы зарабатываете в день? Вряд ли 1000 долларов, я прав? А минимум тысячу-две долларов можно суммарно сэкономить, потратив несколько дней на выбор действительно достойной машины, которая потом не станет вашим денежным пылесосом, а отслужит верой и правдой, сохранив при этом хорошую остаточную ликвидность и стоимость. Хотите купить первую попавшуюся, потому, что «замучаешься их всех смотреть» – вперед, деньги ваши. Но я советую перед покупкой посмотреть не менее пяти автомобилей одной марки и модели. Только так, в сравнении, вы поймете, какой вариант действительно стоит покупки.
Звонок продавцу. Допустим, предварительно номер «чистый». Как вести диалог, что спрашивать у продавца? Прежде всего, не забывайте, что главный ваш инструмент в разговоре – вежливость. Многие покупатели почему-то думают, что если они начинают разговор без приветствия, разговаривая надменно или развязно, а то и переходя на «ты», то произведут на продавца неизгладимое впечатление «профи», в свою пользу. Это не так. Вежливому покупателю более емко отвечают на вопросы, нередко честнее описывают дефекты. Первое, что надо сказать после «здравствуйте», это ключевую фразу «я по поводу машины». Без марки! Если продавец переспросит, «какой машины?», это не очень хорошо. Конечно, уточните марку и модель, но сделайте на листке пометку, возможно, это перекупщик. Хотя обычно они пытаются оправдать свой вопрос легендами вроде «просто я еще одновременно машину брата/сестры/дедушки продаю».
Второй ваш вопрос должен быть: «Вам удобно сейчас потратить несколько минут, я хотел бы расспросить про машину?». Если продавец сейчас чем-то занят, он скажет, когда ему удобно будет перезвонить. Если проигнорировать это элементарное правило вежливости, возможно, продавец и не скажет вам, что чем-то сейчас занят, даже если действительно занят. В таком случае разговор получится скомканным, вы получите меньше информации, а возможно и составите неверное впечатление, что продавец машины «какой-то раздраженный и неприятный».
Поэтому, будьте вежливы, знайте меру в вопросах, представьтесь в начале разговора, все это поможет вам как в дальнейшем торге, так и в искренности продавца.
Какие вопросы можно и нужно задать по телефону?
Можно самому попросить продавца «немного рассказать про машину». Нередко попадаются словоохотливые продавцы, которые сами с удовольствием начинают рассказывать, когда и где он ее купил, как и куда ездил, где обслуживал и где царапал-красил. Бывает, такого рассказчика и не остановишь, не то, что вопрос удастся вставить. Если же продавец предлагает вам самому спросить, что интересует, начните с вопроса,сколько у машины было хозяев.
Это актуально для машины любого возраста. Причем, вас должно интересовать, сколько владельцев у машины было зафиксировано в ПТС, а не истории вроде «ездил брат – он мой друг, потом подарил сестре, потом она вышла замуж и поменяла прописку с фамилией, потом развелась и отдала машину мужу, а потом мой друг ее брат продал машину мне, получается я второй хозяин». Если в ПТС много хозяев – это плохой признак. Значит, машина ходила по рукам. Чем чаще менялись хозяева, тем вероятнее в жизни машины какие-то катаклизмы (аварии, серьезные поломки, долги хозяев) и хуже обслуживание, отношение. Никогда не верьте легендам.
Покупка подержанных автомобилей
-
SUB
- Администратор
- Сообщения: 388
- Зарегистрирован: 06 авг 2012, 21:48
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4
Re: Покупка поддержанных автомобилей
Задайте вопрос, где обслуживался автомобиль. Если назовут сервис (не столь важно, официальный или нет), спросите, сохранились ли чеки о ремонте и обслуживании. Для свежей машины – обязательно сервисная книжка. Если сервисной книжки нет, велика вероятность какой-то махинации с пробегом или прежнего «хождения по рукам». К сервисной книжке можно задать вопрос и про запасной комплект ключей. На некоторые модели, сделать второй комплект ключей может обойтись не в одну сотню долларов. Если продавец подтвердит наличие коллекции всех чеков о ремонте и обслуживании, это хороший показатель – вы имеете дело с педантичным человеком. Велика вероятность, что такой владелец относился к машине бережно.
Для машины, которая не покупалась новой на территории России, узнайте,когда она была ввезена в РФ. Это ясно по дате выдачи ПТС. Чем дольше машина в России, тем меньше шансов на приличное состояние.
Спросите у продавца, снята машина с учета или еще «на номерах». Если машина снята с учета, спросите, когда именно, как давно. Сделайте пометку даты на распечатке объявления. Будете смотреть машину – сверьте, нередко пытаются обмануть со словами «снял с учета, где-то, неделю назад», а оказывается – штамп о снятии стоит в ПТС уже несколько месяцев. Почему это важно? Потому, что если машину сняли с регистрационного учета, значит, ее твердо решили продавать. Может быть, даже уже был покупатель и снимали «под него», но по какой-то причине тот отказался. Чем дольше машина снята с учета и не продана, тем больше вероятность, что с ней что-то не так. Если машина еще стоит на учете, поинтересуйтесь у продавца, как быстро он сможет снять ее для вас с учета, если вы решитесь покупать ее. Это дополнительно зарекомендует вас в глазах продавца как «реального покупателя», а вы получите ответ. А если ответ будет, например «я очень занятый человек, дам доверенность, снимете сами», возможно вас это сразу не устроит, а ведь так бывает нередко. И не менее часто «занятость» оборачивается затем какой-то сложностью со снятием с учета.
Если машина еще стоит на учете, спросите, ездит ли на ней в данное время продавец. Если машина находится в эксплуатации, это неплохо и обычно это говорит о том, что серьезных грядущих проблем с машиной не намечается. Если же машина «стоит, подготовленная к продаже», не факт, но вполне возможно, что продавцу уже известна какая-то информация о скорых дорогостоящих поломках.
Уточните, где территориально продавец может показать вам автомобиль. Не стоит настаивать на «своем» месте, если продавцу это явно неудобно. Переубедить его и вынудить приехать к знакомому механику в «гараж недалеко от Бирюлево-Товарного» вам вряд ли удастся, а вот испортить впечатление как от вменяемого и реального покупателя – запросто. Не забывайте, что ваша цель договориться на осмотр в светлое время суток или хотя бы в хорошо освещенном месте. А если за окном устойчивая непогода, лучше сделать это под крышей. Например, на крупном заправочном комплексе. Желательно, чтобы продавец показывал машину чистой. Настаивать на этом некорректно, может, вы ее и не купите, а на каждого (особенно в слякоть) «не намоешься», но намекнуть продавцу можно.
Немного «разговорив» продавца, перейдите к одному из самых важных вопросов. Была ли машина бита? Если вам удалось установить контакт с продавцом и он не прожженный жулик, то, скорее всего, удастся получить честный ответ в той или иной степени завуалированности. Ответ «я не бил, а прежние хозяева – не знаю» всегда означает – ДА, машина до меня была бита. Ответ «немного мял крыло, царапал бампер» и тому подобный, означает – ДА, я попадал на этой машине в аварию. Реальную картину бывших аварий никто не будет рассказывать подробно, даже самый честный человек, пусть не соврет, но не расскажет о ремонте во всех красках, недоговорит, ибо является заинтересованным в продаже лицом. Ну и, разумеется, ответ «машина не билась, не красилась, мамой клянусь» вовсе не является поводом для веры. Вы задаете этот риторический вопрос только для того, чтобы возможно отбраковать заведомо неинтересные варианты на стадии звонка.
Что можно увидеть, обойдя машину снаружи, заглянув под капот и багажник? Начнем осмотр.
Номерные знаки автомобиля – это один из самых простых внешних индикаторов аварий. Осмотрите оба номера. Нередко, мятые номера перевешивают назад. Если какой-то из них имеет следы деформации, это повод для вопроса владельца. Правда, нет сомнений, что он сошлется на «неаккуратную парковку» (свою или соседа по стоянке), поэтому рассчитывать остается только на себя. Да и в аварии машина могла побывать еще до получения этих номеров, либо удар просто миновал это место.
Открыв капот осмотр надо начать с передней панели. У разных моделей она крепится по-разному. Например, на японских машинах эта панель обычно приварена к несущим элементам передка. А на многих европейских – сделана из пластика. Внимательно осмотрите углы передней панели, сравните сварочные швы, места контакта с передними крыльями, фарами. Обычно на передней панели клеят различные информационные наклейки. Если панель меняли в результате ремонта, на наклейках обычно экономят или просто забывают их наклеить. Отсутствие привычных для модели наклеек – повод для поиска дальнейших следов аварии.
Под передней панелью находится конструкция, именуемая мастерами «телевизор». Так ее называют за характерную прямоугольную форму, с большим проемом для радиатора в середине. После фронтального удара «телевизор» страдает одним из первых. Даже несильный удар может «повести» конструкцию из металла. Обычно после аварии ее меняют, но бывает, и подправляют старую, в целях экономии. Необходимо внимательно осмотреть все ребра элементы «телевизора», лучше с фонариком, изнутри. Возможно, удастся найти плохо подправленное ребро или следы перекраски.
Чистый двигатель давно перестал быть показателем «предпродажной подготовки». Напротив, если на нем вековой слой грязи, это говорит о неаккуратном владельце, к тому же возможной эксплуатацией в непредусмотренных тепловых режимах. Небольшие и пыльные следы «запотевания» маслом, без свежего блеска, для многих моделей являются нормальным явлением, особенно на американских автомобилях.
Поинтересуйтесь у продавца, когда тот менял масло в двигателе и в коробке (если на машине АКПП). Поинтересуйтесь, не «подъедает» ли масло. Только после этих вопросов достаньте масляный щуп двигателя и сопоставьте ответы продавца с результатами осмотра. Если масло есть только на кончике щупа и черного цвета, а продавец, например, заявляет, что только заменил его – повод задуматься о его честности. В любом случае масло на минимуме или ниже, не очень хороший показатель. Откройте крышку на маслозаливной горловине двигателя и посмотрите на ее внутреннюю часть. Если на крышке есть черный, соскребающийся налет, скорее всего сроки замены масла на этой машине не соблюдались, да и качество масла было посредственным. Особое внимание в этой области заслуживают автомобили из США. Нередки случаи, когда машины ввезенные оттуда, причем как дорогие, так и дешевые модели, после щедрой «российской» замены масла на хорошую синтетику, вымывали застарелую грязь, которая забивала каналы подачи масла и двигатель выходил из строя, не подлежа даже ремонту.
Проверьте масло и в АКПП. Не забывайте, что на преобладающем числе марок уровень масла в «автомате» измеряется при работающем двигателе и с прогретой коробкой. Масло в автомате должно быть светлое (обычно розовое, иногда желтое), без запаха гари и соринок. Если при первичном осмотре двигателя и коробки что-то вызвало у вас сомнения, лучше не поскупиться на грамотную и комплексную диагностику этих агрегатов на проверенном сервисе, хорошо знакомым с этой маркой.
Обратите внимание и на радиатор. Во-первых, он должен быть чистым, а его соты должны просматриваться на свет. Во-вторых, явно новый радиатор, черного цвета со сверкающими сотами, на поездившей машине тоже может насторожить. В принципе, его могли заменить по необходимости, но могли и после аварии. Ищите другие признаки битой машины, если совпадут несколько – вы на верном пути. Убедившись, что двигатель не сильно нагрет, осторожно и медленно откройте крышку радиатора. Осмотрите ее изнутри. На ней не должно быть следов ржавчины или посторонних примесей (эмульсии), только чистый антифриз такого же цвета, как и в расширительном бачке под капотом. Присмотритесь к расширительному бачку – если внутри видна (или просвечивает снаружи) ржавчина, значит, этот мотор перегревали. В этом случае не помешает комплексная диагностика двигателя.
Даже если осмотр на подъемнике не входит в ваши планы, не поленитесь подстелить газету для коленей и заглянуть под машину спереди. Лучше с фонариком. Бывает, там можно увидеть много интересного. Например, подтекающий радиатор охлаждения или поеденный дорожными реагентами и побитый гравием конденсор («радиатор кондиционера»). Замена конденсора кроме самой дорогостоящей детали, требует еще и перезаправки. Для любых марок этот ремонт обойдется недешево, а для многих – крайне недешево. Не лишним будет и присмотреться кузовным деталям снизу – к «телевизору», подрамнику. Подтеки масла или жидкостей тоже лучше всего видны снизу, даже если двигатель отмыли перед продажей.
Можно задействовать не самый экологически чистый, но простой способ проверки работоспособности кондиционера. Особенно полезен для разоблачения продавцов, которые продают автомобиль с неисправным кондиционером в холодное время года, уверяя в его работоспособности. Найдите магистраль кондиционера под капотом. Обычно, это светлая алюминиевая трубка, идущая к конденсору (радиатору). На ней обязательно будет заправочный штуцер, как правило, закрытый навинчивающимся пластмассовым колпачком. Конструкция напоминает колесный ниппель и действует так же. Открутите колпачок, возьмите тонкий предмет (например, отвертку, хотя, в крайнем случае, подойдет и обычный ключ от замка) и аккуратно, кратковременно нажмите в центр «ниппеля». При исправной и заправленной системе раздастся мощный «пшик», выпустивший несколько грамм фреона и масла в воздух. На пустой системе «пшика» не будет, либо он будет крайне слабым и «увядающим».
Для машины, которая не покупалась новой на территории России, узнайте,когда она была ввезена в РФ. Это ясно по дате выдачи ПТС. Чем дольше машина в России, тем меньше шансов на приличное состояние.
Спросите у продавца, снята машина с учета или еще «на номерах». Если машина снята с учета, спросите, когда именно, как давно. Сделайте пометку даты на распечатке объявления. Будете смотреть машину – сверьте, нередко пытаются обмануть со словами «снял с учета, где-то, неделю назад», а оказывается – штамп о снятии стоит в ПТС уже несколько месяцев. Почему это важно? Потому, что если машину сняли с регистрационного учета, значит, ее твердо решили продавать. Может быть, даже уже был покупатель и снимали «под него», но по какой-то причине тот отказался. Чем дольше машина снята с учета и не продана, тем больше вероятность, что с ней что-то не так. Если машина еще стоит на учете, поинтересуйтесь у продавца, как быстро он сможет снять ее для вас с учета, если вы решитесь покупать ее. Это дополнительно зарекомендует вас в глазах продавца как «реального покупателя», а вы получите ответ. А если ответ будет, например «я очень занятый человек, дам доверенность, снимете сами», возможно вас это сразу не устроит, а ведь так бывает нередко. И не менее часто «занятость» оборачивается затем какой-то сложностью со снятием с учета.
Если машина еще стоит на учете, спросите, ездит ли на ней в данное время продавец. Если машина находится в эксплуатации, это неплохо и обычно это говорит о том, что серьезных грядущих проблем с машиной не намечается. Если же машина «стоит, подготовленная к продаже», не факт, но вполне возможно, что продавцу уже известна какая-то информация о скорых дорогостоящих поломках.
Уточните, где территориально продавец может показать вам автомобиль. Не стоит настаивать на «своем» месте, если продавцу это явно неудобно. Переубедить его и вынудить приехать к знакомому механику в «гараж недалеко от Бирюлево-Товарного» вам вряд ли удастся, а вот испортить впечатление как от вменяемого и реального покупателя – запросто. Не забывайте, что ваша цель договориться на осмотр в светлое время суток или хотя бы в хорошо освещенном месте. А если за окном устойчивая непогода, лучше сделать это под крышей. Например, на крупном заправочном комплексе. Желательно, чтобы продавец показывал машину чистой. Настаивать на этом некорректно, может, вы ее и не купите, а на каждого (особенно в слякоть) «не намоешься», но намекнуть продавцу можно.
Немного «разговорив» продавца, перейдите к одному из самых важных вопросов. Была ли машина бита? Если вам удалось установить контакт с продавцом и он не прожженный жулик, то, скорее всего, удастся получить честный ответ в той или иной степени завуалированности. Ответ «я не бил, а прежние хозяева – не знаю» всегда означает – ДА, машина до меня была бита. Ответ «немного мял крыло, царапал бампер» и тому подобный, означает – ДА, я попадал на этой машине в аварию. Реальную картину бывших аварий никто не будет рассказывать подробно, даже самый честный человек, пусть не соврет, но не расскажет о ремонте во всех красках, недоговорит, ибо является заинтересованным в продаже лицом. Ну и, разумеется, ответ «машина не билась, не красилась, мамой клянусь» вовсе не является поводом для веры. Вы задаете этот риторический вопрос только для того, чтобы возможно отбраковать заведомо неинтересные варианты на стадии звонка.
Что можно увидеть, обойдя машину снаружи, заглянув под капот и багажник? Начнем осмотр.
Номерные знаки автомобиля – это один из самых простых внешних индикаторов аварий. Осмотрите оба номера. Нередко, мятые номера перевешивают назад. Если какой-то из них имеет следы деформации, это повод для вопроса владельца. Правда, нет сомнений, что он сошлется на «неаккуратную парковку» (свою или соседа по стоянке), поэтому рассчитывать остается только на себя. Да и в аварии машина могла побывать еще до получения этих номеров, либо удар просто миновал это место.
Открыв капот осмотр надо начать с передней панели. У разных моделей она крепится по-разному. Например, на японских машинах эта панель обычно приварена к несущим элементам передка. А на многих европейских – сделана из пластика. Внимательно осмотрите углы передней панели, сравните сварочные швы, места контакта с передними крыльями, фарами. Обычно на передней панели клеят различные информационные наклейки. Если панель меняли в результате ремонта, на наклейках обычно экономят или просто забывают их наклеить. Отсутствие привычных для модели наклеек – повод для поиска дальнейших следов аварии.
Под передней панелью находится конструкция, именуемая мастерами «телевизор». Так ее называют за характерную прямоугольную форму, с большим проемом для радиатора в середине. После фронтального удара «телевизор» страдает одним из первых. Даже несильный удар может «повести» конструкцию из металла. Обычно после аварии ее меняют, но бывает, и подправляют старую, в целях экономии. Необходимо внимательно осмотреть все ребра элементы «телевизора», лучше с фонариком, изнутри. Возможно, удастся найти плохо подправленное ребро или следы перекраски.
Чистый двигатель давно перестал быть показателем «предпродажной подготовки». Напротив, если на нем вековой слой грязи, это говорит о неаккуратном владельце, к тому же возможной эксплуатацией в непредусмотренных тепловых режимах. Небольшие и пыльные следы «запотевания» маслом, без свежего блеска, для многих моделей являются нормальным явлением, особенно на американских автомобилях.
Поинтересуйтесь у продавца, когда тот менял масло в двигателе и в коробке (если на машине АКПП). Поинтересуйтесь, не «подъедает» ли масло. Только после этих вопросов достаньте масляный щуп двигателя и сопоставьте ответы продавца с результатами осмотра. Если масло есть только на кончике щупа и черного цвета, а продавец, например, заявляет, что только заменил его – повод задуматься о его честности. В любом случае масло на минимуме или ниже, не очень хороший показатель. Откройте крышку на маслозаливной горловине двигателя и посмотрите на ее внутреннюю часть. Если на крышке есть черный, соскребающийся налет, скорее всего сроки замены масла на этой машине не соблюдались, да и качество масла было посредственным. Особое внимание в этой области заслуживают автомобили из США. Нередки случаи, когда машины ввезенные оттуда, причем как дорогие, так и дешевые модели, после щедрой «российской» замены масла на хорошую синтетику, вымывали застарелую грязь, которая забивала каналы подачи масла и двигатель выходил из строя, не подлежа даже ремонту.
Проверьте масло и в АКПП. Не забывайте, что на преобладающем числе марок уровень масла в «автомате» измеряется при работающем двигателе и с прогретой коробкой. Масло в автомате должно быть светлое (обычно розовое, иногда желтое), без запаха гари и соринок. Если при первичном осмотре двигателя и коробки что-то вызвало у вас сомнения, лучше не поскупиться на грамотную и комплексную диагностику этих агрегатов на проверенном сервисе, хорошо знакомым с этой маркой.
Обратите внимание и на радиатор. Во-первых, он должен быть чистым, а его соты должны просматриваться на свет. Во-вторых, явно новый радиатор, черного цвета со сверкающими сотами, на поездившей машине тоже может насторожить. В принципе, его могли заменить по необходимости, но могли и после аварии. Ищите другие признаки битой машины, если совпадут несколько – вы на верном пути. Убедившись, что двигатель не сильно нагрет, осторожно и медленно откройте крышку радиатора. Осмотрите ее изнутри. На ней не должно быть следов ржавчины или посторонних примесей (эмульсии), только чистый антифриз такого же цвета, как и в расширительном бачке под капотом. Присмотритесь к расширительному бачку – если внутри видна (или просвечивает снаружи) ржавчина, значит, этот мотор перегревали. В этом случае не помешает комплексная диагностика двигателя.
Даже если осмотр на подъемнике не входит в ваши планы, не поленитесь подстелить газету для коленей и заглянуть под машину спереди. Лучше с фонариком. Бывает, там можно увидеть много интересного. Например, подтекающий радиатор охлаждения или поеденный дорожными реагентами и побитый гравием конденсор («радиатор кондиционера»). Замена конденсора кроме самой дорогостоящей детали, требует еще и перезаправки. Для любых марок этот ремонт обойдется недешево, а для многих – крайне недешево. Не лишним будет и присмотреться кузовным деталям снизу – к «телевизору», подрамнику. Подтеки масла или жидкостей тоже лучше всего видны снизу, даже если двигатель отмыли перед продажей.
Можно задействовать не самый экологически чистый, но простой способ проверки работоспособности кондиционера. Особенно полезен для разоблачения продавцов, которые продают автомобиль с неисправным кондиционером в холодное время года, уверяя в его работоспособности. Найдите магистраль кондиционера под капотом. Обычно, это светлая алюминиевая трубка, идущая к конденсору (радиатору). На ней обязательно будет заправочный штуцер, как правило, закрытый навинчивающимся пластмассовым колпачком. Конструкция напоминает колесный ниппель и действует так же. Открутите колпачок, возьмите тонкий предмет (например, отвертку, хотя, в крайнем случае, подойдет и обычный ключ от замка) и аккуратно, кратковременно нажмите в центр «ниппеля». При исправной и заправленной системе раздастся мощный «пшик», выпустивший несколько грамм фреона и масла в воздух. На пустой системе «пшика» не будет, либо он будет крайне слабым и «увядающим».
-
SUB
- Администратор
- Сообщения: 388
- Зарегистрирован: 06 авг 2012, 21:48
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4
Re: Покупка поддержанных автомобилей
Осмотрите капот изнутри. На многих моделях коррозия начинается именно с его внутренней кромки, что незаметно снаружи. На капотах большинства производителей иномарок также изнутри приклеены заводские наклейки (это может быть информация о регулировке фар, типе свечей, фреона в системе и т.п.). Если вы уже знаете, что такие наклейки на этой модели есть, а на осматриваемой машине нет, скорее всего, капот уже меняли. Повод для более тщательной диагностики. Особое внимание на петли капота. Надо внимательно осмотреть грани болтов, которые крепят петли к кузову и капоту! На них не должно быть следов откручивания. Тоже самое с крыльями – просмотрите каждый болтик крепежа крыльев к кузову, на преобладающем большинстве моделей они окрашены и должны быть в нетронутой заводской краске.
Фонарик – основной предмет, который нужен для любительской диагностики машины. Уделите особое внимание всем закоулкам под капотом. Загляните в самые труднодоступные места изнутри – в районе фар, лонжеронов, стыков крыльев с кузовом и так далее. Не надейтесь найти дефекты и признаки аварии на видимых местах, там их уже устранили.
Поищите следы перекраски. Осмотрите жгуты проводки, идущие к передней оптике и вообще расположенные под капотом. Под этот осмотр также попадают разные трудносъемные детали, прикрепленные к кузову, вроде заглушек или резинок. Если машина побывала в серьезном ремонте после фронтального удара, скорее всего при ремонте у нее вынимали двигатель из-под капота. Со снятым двигателем на машине «тянут» лонжероны или переваривают все переднюю часть. Потом все подкапотное пространство обычно красят свежей краской. Но нередко ленятся снимать некоторую мелочевку, которая тоже попадает под краскопульт. Следы краски на тех деталях, где их быть не должно, помогут определить аварийное прошлое машины.
Особое внимание надо обратить на фары. Именно они первыми страдают даже от небольшой аварии. Внимательно осмотрите все пластиковые крепежи («уши») и направляющие фар, которые крепят их к кузову (передней панели). На них не должно быть никаких повреждений, трещин, отломанных элементов и тем более следов ремонта. При дешевом ремонте сломанные крепежи фар обычно стараются восстановить (склеить, подпаять), а в некоторых случаях и замаскировать следы восстановления – места склейки шкурят и подкрашивают. Но при ближайшем рассмотрении это все равно заметно. Если вы нашли следы ремонта фар, значит, эта машина побывала в аварии. Возможно, авария была несильной, просто несильный толчок в препятствие. От этого на некоторых моделях действительно может надломиться крепеж. Но вполне возможно, что машина была сильнейшим образом бита в противоположную часть, а с другой стороны «морда съехала», что нарушило геометрию и сломало крепеж или корпус фары. С одной стороны фару поменяли на новую, так как клеить там уже было нечего, а с другой - сэкономили, отремонтировали. Такое мне нередко приходилось встречать.
Присмотритесь к маркировке производителей на фарах, поворотниках. На японских машинах это часто ICHIKOH, DENSO, на европейских BOSCH, VALEO и другие. При дешевом ремонте на замене фар экономят и ставят тайваньские – DEPO, TYC и другие. Такие фары и служат недолго, отражатель облезает, мутнеет пластик, и сообщают о недавнем ремонте. Сравните маркировку на обеих передних фарах (противотуманках, поворотниках) она должна быть одинаковой. Оптика должна быть одинаковой «мутности» и затертости, вы не должны заметить разницу между фарами! В своих уловках продавцы часто используют оправдания «поменял на ксенон», «старые были очень мутные», «кто-то сдал на парковке назад и сломал мне старые». Хорошо, если это правда, но в большинстве случаев за этими историями кроются более глобальные происшествия. Крепления фар также не должны быть «в натяг» или, того хуже, иметь подпиленные отверстия. Так обычно делают, когда хотят скрыть плохо восстановленную геометрию передней части.
Не менее внимательно осмотрите передний бампер. Видимые крепежи к кузову – нет ли следов ремонта? Если бампер окрашен, загляните вниз, к его нижнему краю. Обычно там есть царапины от высоких бордюров. Присмотритесь к царапинам и сколам на бампере. Не просматривается ли краска другого цвета под той, что сейчас? Бамперы – одна из наиболее распространенных б/у-шных запчастей, используемых при кузовном ремонте. Обычно старую краску (цвет) ленятся снимать и красят прямо поверх. Со временем следы «старого» цвета становятся видимыми в местах царапин и сколов.
Сравните зазоры (щели между деталями) по всему автомобилю, они должны быть одинаковые (симметричные) со всех сторон и не могут быть слишком маленькими или широкими. Уделите внимание таким местам как зазоры между фарами и бамперами, указателями поворота, крыльями, дверями, крышкой багажника и задними крыльями.
Откройте багажник. Неважно, что вы смотрите – седан, хэтчбек, универсал или внедорожник. Внимательно осмотрите металл вдоль резинового уплотнителя, по всему периметру багажника. Найдите сварные точки в углах багажного проема (обычно выглядят как несколько точек под краской, либо закрашенные мазки кисти – это герметик) и сравните их между собой. Если они отличаются, значит одна, из сравниваемых сторон была битой. Поднимите ковер багажник и осмотрите пол. Если там лежит запаска, не поленитесь достать ее и осмотреть нишу, где она крепится. Не допускается никаких намазанных «антикоров» по всей площади багажника, в 99% это попытка скрыть следы ремонта после удара в заднюю часть. В некоторых автомобилях боковые части багажника хоть и закрыты ворсовым и трудносъемным покрытием, но обычно имеют в себе лючки для замены лампочек в задних фонарях. Попробуйте получить доступ хотя бы к небольшой площади внутренней части задних крыльев. Посветите туда фонариком. Если это крыло «выстукивали» после удара, это сразу будет видно. Если внутри крыла есть белесые подтеки, это тоже говорит о кузовном ремонте, во время которого на разобранную машину оседает много шпаклевочной, светлой пыли, которую обычно начисто не вытирают, торопясь собрать машину после ремонта.
Отойдите от автомобиля и посмотрите на него под несколькими углами, нет ли расхождений в оттенке краски? Если какая-то деталь привлекла внимание, осмотрите ее более тщательно. Делать это надо в светлое время суток, кузов машины должен быть чистым и сухим. Попробуйте «поиграть» светом по грани детали. Под заводской краской иномарки не может быть ни одной пылинки! Шагрень – это легкая шероховатость лака, заметная на отсвет. Одинаковая шагрень по всему кузову является важным показателем, при ремонте (перекраске) очень сложно подогнать шагрень под заводскую. Поэтому, нередко, всю машину после ремонта полируют «в стекло», т.е. снимая верхний слой лака вместе с шагренью. Сравните шагрень по деталям, она не должна отличаться.
Обратите внимание на болты, крепящие лючок бензобака к кузову. Это самая распространенная деталь для подбора краски в автосервисе, обычно ее снимают и относят колористу. Смотреть надо очень внимательно, если на гранях болтов есть хоть самые слабые следы гаечного ключа, значит надо искать крашеные детали. И повод, почему их красили. Еще лючки бензобака бывают установлены на заклепках, в подобных случаях их высверливают и потом ставят новые, но, как правило, отличающиеся от заводских. Здесь уже нужен глаз эксперта или сравнение с другой машиной, с гарантированно заводскими заклепками.
Уделите внимание торцам (кромкам) кузовных деталей. Например, в месте стыковки передних крыльев и дверей. При фронтальной аварии, передние крылья нередко «наезжают» на торец двери, оставляя на ней сколы краски. Из-за нескольких сколов часто скупятся перекрашивать всю дверь, поэтому сколы аккуратно подкрашивают, подмазывают. В глаза это не бросается, но зная где смотреть, заметить можно. На торцах деталей также нередко акцентируются дефекты перекраски и полировки, облезание лака.
Присмотритесь к стеклам автомобиля. На некоторых моделях они несут на себе маркировку года и месяца выпуска. Количество точек – месяц, а цифры рядом – год выпуска. Выпуск «соседних» стекол обычно не отличается, более чем на несколько месяцев. Если разница велика, скорее всего это стекло меняли и возможно после аварии. Лобовое стекло обычно промаркировано в левом нижнем углу. Чаще все там есть логотип производителя. Но если в углу есть надписи вроде Nordglass (Польша), FYG/CSG/XYG (Китай), Starglass (Испания), Tamglass (Финляндия) и т.п. – это значит, что это стекло уже меняли. Возможно и не по причине аварии, камней и гравия на наших дорогах тоже хватает. Но в любом случае, владелец сэкономил на замене.
Крыша автомобиля - тоже характерный показатель. Если она перекрашивалась, не исключено, что под краской, в районе центральной стойки, лежит слой шпаклевки. Именно в этом месте металл крыши деформируется при тяжелых авариях. Даже когда машину целиком «обливают» (перекрашивают) в косметических целях, крышу обычно не трогают, оставляя заводскую краску. Если крыша на машине перекрашена, значит, либо была серьезная авария, либо машину умудрились «выездить» до такого состояния, что пришлось красить даже эту, самую большую деталь. Редкие случаи «ударивших по крыше шлагбаумов» и «брошенных на крышу бутылок» не рассматриваем, хотя каждый ловкий продавец именно этим попытается объяснить перекраску, если вы ее заметите.
Тормозные диски. На многих автомобилях (особенно с литыми дисками) тормозные диски видны даже без съема колеса. Присмотритесь к ним внимательнее. Только не трогайте пальцем, если не уверены в том, что они остывшие, иначе можно обжечься. Поверхность тормозных дисков должна быть ровно изношена, без явных канавок и бороздок. Если тормозной диск в концентрических бороздах, значит хозяин когда-то «проворонил» тормозные колодки «до металла» и некоторое время проехал так, задрав поверхность дисков. Внешний край диска не должен иметь большой выступ (кромку), говорящий о глубоком износе. Замена тормозных дисков вместе с колодками не слишком дорога, но может быть предметом для торга или индикатором пробега для свежей машины, которую пытаются выдать за «почти новую».
Колеса. Обратите внимание не только на износ протектора на всех колесах, но и на одинаковую размерность и производителя. На многих автомобилях (особенно полноприводных), не допускается эксплуатация колес разной размерности! Это приводит к быстрому износу трансмиссии и ее дорогостоящему ремонту или замене. Поэтому, например, от покупки внедорожника с «разнокалиберными» колесами лучше сразу отказаться. Убедитесь, что на колесах нет «грыж». Они легко заметны, даже маленькие выпирают на плоскости, если посмотреть на боковину резины сбоку. Такое колесо придется поменять. А если не удастся найти покрышку нужного производителя, с таким же протектором? Не говоря уже про разный износ. Нередко, маленькая грыжа является поводом для замены всего комплекта резины, что сначала кажется покупателю малозначимым, но потом выливается в круглую сумму. Уточните у продавца, есть ли у него дополнительный зимний (летний) комплект резины и поинтересуйтесь ее состоянием. Нередко, к машине обещают дополнительный комплект резины, который продавец преподносит при ценообразовании как дорогостоящий бонус, но уже после оформления, расчета и традиционного «заезда в гараж» за резиной, выясняется, что место этому «бонусу» уже давно на помойке.
Если внешний осмотр потенциальной покупки оставил у вас негативное впечатление, и вы обнаружили какие-то из упомянутых, серьезных проблем, лучше сразу распрощаться с продавцом. Честно и вежливо скажите ему, что ожидали лучшего состояния. Не пускайтесь в споры и полемику, это уже не имеет никакого смысла.
Машина нравится, снаружи все в порядке. Садимся в салон. Внимательно осматриваем обивку и интерьер. Если в машине сумрачно (особенно с тонировкой), не стесняясь, включайте салонное освещение, используйте фонарик. Смотрите, чтобы на сиденьях не было никаких предметов – папок, портфелей, пакетов. Если есть – посмотрите под ними. Профессиональные продавцы могут таким образом маскировать дефекты, например прожженные дырки от сигарет. Чистый и не прокуренный салон может быть как показателем аккуратного владельца, так и результатом недавней химчистки салона. Поинтересуйтесь, не делал ли химчистку продавец. Ведь за 150-200 долларов можно из совершенно убитого и грязного салона сделать его ароматным и свежим. Приглядитесь к потолку – большая часть ворсовых покрытий на них после химчистки принимает характерный вид, как бы немного «расчесанной», слегка свалявшейся поверхности. Это неизбежно при чистке потолка щеточками и химией. Важный показатель общего пробега автомобиля – водительское сиденье. На каждой модели оно изнашивается по разному, но общий вид «потертости и просиженности» появляется у большинства машин ближе к 200 тысячам пробега. Не менее важен и руль. Неважно, пластиковый или обитый кожей. Блестящий и затертый пластик или приведенная «в состояние замши» кожа тоже говорят о пробеге около двух сотен тысяч или больше. Если кожа на руле подозрительно свежая, а общий вид салона говорит обратное, возможно, кожу на руле просто заменили. Это недорого. Куда реже встречается «перетянутый» салон, с замененной обшивкой. Это гораздо дороже, но тоже встречается.
Обратите внимание на фронтальные подушки безопасности. В руле и центральной панели. Если панель обтянута кожей, а владелец преподносит это как «дорогостоящий тюнинг», возможно, реальной причиной перетяжки была сработавшая при аварии подушка, учтите этого. На многих моделях подушку безопасности в торпеде после аварии нельзя заменить отдельно, нужно менять всю огромную и дорогостоящую консоль, поэтому обтянуть разорванную аирбегом торпеду кожей, для многих сервисов тоже вариант удешевления «ремонта». Аирбег (подушка безопасности) в руле обычно имеет на себе логотип производителя, какие-то написи (SRS, AIRBAG и т.п.), а также «рисунок», имитирующий фактуру кожи. Внимательно, близко, присмотритесь к подушке. Во-первых, она не должна отличаться оттенком от руля и остального пластика в салоне. Во-вторых, все надписи и «прожилки» рисунка должны быть рельефным, а не сглаженными. Объяснение простое – при срабатывании фронтальная подушка разрывается посередине, так как из ее середины надувается большой матерчатый мешок. При «колхозном» ремонте этот мешок вырезают, а подушку «восстанавливают». Заклеивают или запаивают шов изнутри, снаружи ювелирно шпаклюют, восстанавливают рисунок на месте шва и покрывают сверху слоем краски. Делать это научились настолько безупречно, что заметить очень непросто, но можно. Но кроме «восстановления» аирбегов, есть еще и способ замены самой «крышки» на кустарную. Производством таких крышек промышляют даже мелкие производства. С такой крышкой, догадаться об отсутствии рабочей подушки безопасности практически невозможно, ее цвет и рисунок, как правило, безупречны, но внутри – пусто. Еще можно заглянуть с тыльной стороны руля в туннели, скрывающие болты, крепящие подушку к рулю. Обычно там болты под шестигранники, но бывают и под собственный, оригинальный ключ. Например, на Пежо – болты под треугольник. Посветите на эти болты фонариком – нет ли на них следов откручивания?
Включите зажигание и посмотрите на приборную панель. Найдите на ней контрольную лампочку подушек безопасности. Обычно это надпись AIRBAG или пиктограмма, символизирующая подушку и водителя. Она должна загораться после включения и гаснуть в течение 1-2 секунд, после тестирования исправности систем безопасности. Выключите зажигание и снова включите, наблюдая за лампочкой подушки. Она не должна погаснуть одновременно с лампочкой другой из тестируемых систем.
Фонарик – основной предмет, который нужен для любительской диагностики машины. Уделите особое внимание всем закоулкам под капотом. Загляните в самые труднодоступные места изнутри – в районе фар, лонжеронов, стыков крыльев с кузовом и так далее. Не надейтесь найти дефекты и признаки аварии на видимых местах, там их уже устранили.
Поищите следы перекраски. Осмотрите жгуты проводки, идущие к передней оптике и вообще расположенные под капотом. Под этот осмотр также попадают разные трудносъемные детали, прикрепленные к кузову, вроде заглушек или резинок. Если машина побывала в серьезном ремонте после фронтального удара, скорее всего при ремонте у нее вынимали двигатель из-под капота. Со снятым двигателем на машине «тянут» лонжероны или переваривают все переднюю часть. Потом все подкапотное пространство обычно красят свежей краской. Но нередко ленятся снимать некоторую мелочевку, которая тоже попадает под краскопульт. Следы краски на тех деталях, где их быть не должно, помогут определить аварийное прошлое машины.
Особое внимание надо обратить на фары. Именно они первыми страдают даже от небольшой аварии. Внимательно осмотрите все пластиковые крепежи («уши») и направляющие фар, которые крепят их к кузову (передней панели). На них не должно быть никаких повреждений, трещин, отломанных элементов и тем более следов ремонта. При дешевом ремонте сломанные крепежи фар обычно стараются восстановить (склеить, подпаять), а в некоторых случаях и замаскировать следы восстановления – места склейки шкурят и подкрашивают. Но при ближайшем рассмотрении это все равно заметно. Если вы нашли следы ремонта фар, значит, эта машина побывала в аварии. Возможно, авария была несильной, просто несильный толчок в препятствие. От этого на некоторых моделях действительно может надломиться крепеж. Но вполне возможно, что машина была сильнейшим образом бита в противоположную часть, а с другой стороны «морда съехала», что нарушило геометрию и сломало крепеж или корпус фары. С одной стороны фару поменяли на новую, так как клеить там уже было нечего, а с другой - сэкономили, отремонтировали. Такое мне нередко приходилось встречать.
Присмотритесь к маркировке производителей на фарах, поворотниках. На японских машинах это часто ICHIKOH, DENSO, на европейских BOSCH, VALEO и другие. При дешевом ремонте на замене фар экономят и ставят тайваньские – DEPO, TYC и другие. Такие фары и служат недолго, отражатель облезает, мутнеет пластик, и сообщают о недавнем ремонте. Сравните маркировку на обеих передних фарах (противотуманках, поворотниках) она должна быть одинаковой. Оптика должна быть одинаковой «мутности» и затертости, вы не должны заметить разницу между фарами! В своих уловках продавцы часто используют оправдания «поменял на ксенон», «старые были очень мутные», «кто-то сдал на парковке назад и сломал мне старые». Хорошо, если это правда, но в большинстве случаев за этими историями кроются более глобальные происшествия. Крепления фар также не должны быть «в натяг» или, того хуже, иметь подпиленные отверстия. Так обычно делают, когда хотят скрыть плохо восстановленную геометрию передней части.
Не менее внимательно осмотрите передний бампер. Видимые крепежи к кузову – нет ли следов ремонта? Если бампер окрашен, загляните вниз, к его нижнему краю. Обычно там есть царапины от высоких бордюров. Присмотритесь к царапинам и сколам на бампере. Не просматривается ли краска другого цвета под той, что сейчас? Бамперы – одна из наиболее распространенных б/у-шных запчастей, используемых при кузовном ремонте. Обычно старую краску (цвет) ленятся снимать и красят прямо поверх. Со временем следы «старого» цвета становятся видимыми в местах царапин и сколов.
Сравните зазоры (щели между деталями) по всему автомобилю, они должны быть одинаковые (симметричные) со всех сторон и не могут быть слишком маленькими или широкими. Уделите внимание таким местам как зазоры между фарами и бамперами, указателями поворота, крыльями, дверями, крышкой багажника и задними крыльями.
Откройте багажник. Неважно, что вы смотрите – седан, хэтчбек, универсал или внедорожник. Внимательно осмотрите металл вдоль резинового уплотнителя, по всему периметру багажника. Найдите сварные точки в углах багажного проема (обычно выглядят как несколько точек под краской, либо закрашенные мазки кисти – это герметик) и сравните их между собой. Если они отличаются, значит одна, из сравниваемых сторон была битой. Поднимите ковер багажник и осмотрите пол. Если там лежит запаска, не поленитесь достать ее и осмотреть нишу, где она крепится. Не допускается никаких намазанных «антикоров» по всей площади багажника, в 99% это попытка скрыть следы ремонта после удара в заднюю часть. В некоторых автомобилях боковые части багажника хоть и закрыты ворсовым и трудносъемным покрытием, но обычно имеют в себе лючки для замены лампочек в задних фонарях. Попробуйте получить доступ хотя бы к небольшой площади внутренней части задних крыльев. Посветите туда фонариком. Если это крыло «выстукивали» после удара, это сразу будет видно. Если внутри крыла есть белесые подтеки, это тоже говорит о кузовном ремонте, во время которого на разобранную машину оседает много шпаклевочной, светлой пыли, которую обычно начисто не вытирают, торопясь собрать машину после ремонта.
Отойдите от автомобиля и посмотрите на него под несколькими углами, нет ли расхождений в оттенке краски? Если какая-то деталь привлекла внимание, осмотрите ее более тщательно. Делать это надо в светлое время суток, кузов машины должен быть чистым и сухим. Попробуйте «поиграть» светом по грани детали. Под заводской краской иномарки не может быть ни одной пылинки! Шагрень – это легкая шероховатость лака, заметная на отсвет. Одинаковая шагрень по всему кузову является важным показателем, при ремонте (перекраске) очень сложно подогнать шагрень под заводскую. Поэтому, нередко, всю машину после ремонта полируют «в стекло», т.е. снимая верхний слой лака вместе с шагренью. Сравните шагрень по деталям, она не должна отличаться.
Обратите внимание на болты, крепящие лючок бензобака к кузову. Это самая распространенная деталь для подбора краски в автосервисе, обычно ее снимают и относят колористу. Смотреть надо очень внимательно, если на гранях болтов есть хоть самые слабые следы гаечного ключа, значит надо искать крашеные детали. И повод, почему их красили. Еще лючки бензобака бывают установлены на заклепках, в подобных случаях их высверливают и потом ставят новые, но, как правило, отличающиеся от заводских. Здесь уже нужен глаз эксперта или сравнение с другой машиной, с гарантированно заводскими заклепками.
Уделите внимание торцам (кромкам) кузовных деталей. Например, в месте стыковки передних крыльев и дверей. При фронтальной аварии, передние крылья нередко «наезжают» на торец двери, оставляя на ней сколы краски. Из-за нескольких сколов часто скупятся перекрашивать всю дверь, поэтому сколы аккуратно подкрашивают, подмазывают. В глаза это не бросается, но зная где смотреть, заметить можно. На торцах деталей также нередко акцентируются дефекты перекраски и полировки, облезание лака.
Присмотритесь к стеклам автомобиля. На некоторых моделях они несут на себе маркировку года и месяца выпуска. Количество точек – месяц, а цифры рядом – год выпуска. Выпуск «соседних» стекол обычно не отличается, более чем на несколько месяцев. Если разница велика, скорее всего это стекло меняли и возможно после аварии. Лобовое стекло обычно промаркировано в левом нижнем углу. Чаще все там есть логотип производителя. Но если в углу есть надписи вроде Nordglass (Польша), FYG/CSG/XYG (Китай), Starglass (Испания), Tamglass (Финляндия) и т.п. – это значит, что это стекло уже меняли. Возможно и не по причине аварии, камней и гравия на наших дорогах тоже хватает. Но в любом случае, владелец сэкономил на замене.
Крыша автомобиля - тоже характерный показатель. Если она перекрашивалась, не исключено, что под краской, в районе центральной стойки, лежит слой шпаклевки. Именно в этом месте металл крыши деформируется при тяжелых авариях. Даже когда машину целиком «обливают» (перекрашивают) в косметических целях, крышу обычно не трогают, оставляя заводскую краску. Если крыша на машине перекрашена, значит, либо была серьезная авария, либо машину умудрились «выездить» до такого состояния, что пришлось красить даже эту, самую большую деталь. Редкие случаи «ударивших по крыше шлагбаумов» и «брошенных на крышу бутылок» не рассматриваем, хотя каждый ловкий продавец именно этим попытается объяснить перекраску, если вы ее заметите.
Тормозные диски. На многих автомобилях (особенно с литыми дисками) тормозные диски видны даже без съема колеса. Присмотритесь к ним внимательнее. Только не трогайте пальцем, если не уверены в том, что они остывшие, иначе можно обжечься. Поверхность тормозных дисков должна быть ровно изношена, без явных канавок и бороздок. Если тормозной диск в концентрических бороздах, значит хозяин когда-то «проворонил» тормозные колодки «до металла» и некоторое время проехал так, задрав поверхность дисков. Внешний край диска не должен иметь большой выступ (кромку), говорящий о глубоком износе. Замена тормозных дисков вместе с колодками не слишком дорога, но может быть предметом для торга или индикатором пробега для свежей машины, которую пытаются выдать за «почти новую».
Колеса. Обратите внимание не только на износ протектора на всех колесах, но и на одинаковую размерность и производителя. На многих автомобилях (особенно полноприводных), не допускается эксплуатация колес разной размерности! Это приводит к быстрому износу трансмиссии и ее дорогостоящему ремонту или замене. Поэтому, например, от покупки внедорожника с «разнокалиберными» колесами лучше сразу отказаться. Убедитесь, что на колесах нет «грыж». Они легко заметны, даже маленькие выпирают на плоскости, если посмотреть на боковину резины сбоку. Такое колесо придется поменять. А если не удастся найти покрышку нужного производителя, с таким же протектором? Не говоря уже про разный износ. Нередко, маленькая грыжа является поводом для замены всего комплекта резины, что сначала кажется покупателю малозначимым, но потом выливается в круглую сумму. Уточните у продавца, есть ли у него дополнительный зимний (летний) комплект резины и поинтересуйтесь ее состоянием. Нередко, к машине обещают дополнительный комплект резины, который продавец преподносит при ценообразовании как дорогостоящий бонус, но уже после оформления, расчета и традиционного «заезда в гараж» за резиной, выясняется, что место этому «бонусу» уже давно на помойке.
Если внешний осмотр потенциальной покупки оставил у вас негативное впечатление, и вы обнаружили какие-то из упомянутых, серьезных проблем, лучше сразу распрощаться с продавцом. Честно и вежливо скажите ему, что ожидали лучшего состояния. Не пускайтесь в споры и полемику, это уже не имеет никакого смысла.
Машина нравится, снаружи все в порядке. Садимся в салон. Внимательно осматриваем обивку и интерьер. Если в машине сумрачно (особенно с тонировкой), не стесняясь, включайте салонное освещение, используйте фонарик. Смотрите, чтобы на сиденьях не было никаких предметов – папок, портфелей, пакетов. Если есть – посмотрите под ними. Профессиональные продавцы могут таким образом маскировать дефекты, например прожженные дырки от сигарет. Чистый и не прокуренный салон может быть как показателем аккуратного владельца, так и результатом недавней химчистки салона. Поинтересуйтесь, не делал ли химчистку продавец. Ведь за 150-200 долларов можно из совершенно убитого и грязного салона сделать его ароматным и свежим. Приглядитесь к потолку – большая часть ворсовых покрытий на них после химчистки принимает характерный вид, как бы немного «расчесанной», слегка свалявшейся поверхности. Это неизбежно при чистке потолка щеточками и химией. Важный показатель общего пробега автомобиля – водительское сиденье. На каждой модели оно изнашивается по разному, но общий вид «потертости и просиженности» появляется у большинства машин ближе к 200 тысячам пробега. Не менее важен и руль. Неважно, пластиковый или обитый кожей. Блестящий и затертый пластик или приведенная «в состояние замши» кожа тоже говорят о пробеге около двух сотен тысяч или больше. Если кожа на руле подозрительно свежая, а общий вид салона говорит обратное, возможно, кожу на руле просто заменили. Это недорого. Куда реже встречается «перетянутый» салон, с замененной обшивкой. Это гораздо дороже, но тоже встречается.
Обратите внимание на фронтальные подушки безопасности. В руле и центральной панели. Если панель обтянута кожей, а владелец преподносит это как «дорогостоящий тюнинг», возможно, реальной причиной перетяжки была сработавшая при аварии подушка, учтите этого. На многих моделях подушку безопасности в торпеде после аварии нельзя заменить отдельно, нужно менять всю огромную и дорогостоящую консоль, поэтому обтянуть разорванную аирбегом торпеду кожей, для многих сервисов тоже вариант удешевления «ремонта». Аирбег (подушка безопасности) в руле обычно имеет на себе логотип производителя, какие-то написи (SRS, AIRBAG и т.п.), а также «рисунок», имитирующий фактуру кожи. Внимательно, близко, присмотритесь к подушке. Во-первых, она не должна отличаться оттенком от руля и остального пластика в салоне. Во-вторых, все надписи и «прожилки» рисунка должны быть рельефным, а не сглаженными. Объяснение простое – при срабатывании фронтальная подушка разрывается посередине, так как из ее середины надувается большой матерчатый мешок. При «колхозном» ремонте этот мешок вырезают, а подушку «восстанавливают». Заклеивают или запаивают шов изнутри, снаружи ювелирно шпаклюют, восстанавливают рисунок на месте шва и покрывают сверху слоем краски. Делать это научились настолько безупречно, что заметить очень непросто, но можно. Но кроме «восстановления» аирбегов, есть еще и способ замены самой «крышки» на кустарную. Производством таких крышек промышляют даже мелкие производства. С такой крышкой, догадаться об отсутствии рабочей подушки безопасности практически невозможно, ее цвет и рисунок, как правило, безупречны, но внутри – пусто. Еще можно заглянуть с тыльной стороны руля в туннели, скрывающие болты, крепящие подушку к рулю. Обычно там болты под шестигранники, но бывают и под собственный, оригинальный ключ. Например, на Пежо – болты под треугольник. Посветите на эти болты фонариком – нет ли на них следов откручивания?
Включите зажигание и посмотрите на приборную панель. Найдите на ней контрольную лампочку подушек безопасности. Обычно это надпись AIRBAG или пиктограмма, символизирующая подушку и водителя. Она должна загораться после включения и гаснуть в течение 1-2 секунд, после тестирования исправности систем безопасности. Выключите зажигание и снова включите, наблюдая за лампочкой подушки. Она не должна погаснуть одновременно с лампочкой другой из тестируемых систем.
-
NikoSochi
- Младший сержант
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 18 фев 2013, 10:18
- Автомобиль: Паджеро IV 3.2
Re: Покупка подержанных автомобилей
1. Документы.
ПТС должен быть оригинальным (не дубликат, не выдан взамен). Число хозяев – чем меньше, тем лучше. Желательно, покупать а/м напрямую у хозяина, а не у продавца. В идеале, вместе с хозяином снять и поставить ам на учёт в ГИБДД,
2. Кузов.
- Смотреть нужно после мойки, желательно на солнце.
"Прострелять" взглядом бока, крышу, капот и багажник (неровностей и отличий по цвету быть не должно), внимательно осмотреть каждый элемент (крылья, двери) в отдельности.
- Все арки дверей, т.е. открыть все двери и внимательно просмотреть все стойки кузова (переднюю, среднюю и заднюю).
- Арки колёс (вмятин, ржавчины и др. не должнно быть)
- Внимательно просмотреть все зазоры и плоскости прилегания капота, бамперов, дверей - они должны быть ровные и параллельные.
- Осматриваем все стёкла. Если они оригинальные, то все должны иметь маркировку авто.
Водительское стекло не должно иметь потёртости. Если его не менять, то начинает затираться примерно к 150 тыс. км.
Лучше все детали кузова проверить толщиномером (стоит копейки ~4 тыс. руб.)
3. Двигатель.
- Осмотреть снаружи. Двигатель должен быть абсолютно сухой, не иметь видимых сорванных граней болтов (некачественный ремонт), не должно быть видно не заводского герметика (косвенные признаки - белый и неровно лежит).
- Осмотреть внутри. Открыть маслозаливную крышку и посветить внутрь фонариком.
Внутри не должно быть никаких отложений. Цвет деталей - серый, в идеале или золотистый, что тоже не плохо.
- Вынуть масляный щуп. Масло должно быть коричневое или, в, крайнем случае, чёрным. Но ни в коем случае не цвета кофе с молоком или с вкраплениями воды. Так как это говорит о том, что в масло попадает охлаждающая жидкость и двигатель требует недешёвого ремонта.
- Завести и послушать. Желательно завести холодный двигатель.
Двигатель должен работать ровно и тихо. Пробуем разные режимы нажимая на газ плавно и резко – провалов быть не должно.
- Осмотреть глушитель. Не заводя, смотрим внутрь трубы - должно быть сухо и в идеале, без чёрного налёта. Если есть "жирный" ободок на трубе или тем более, на бампере вокруг трубы, то отказываемся от этого а/м. Так как двигатель 99% жрёт масло сверх нормы.
- Смотрим на дым. При холодном и горячем двигателе дыма почти не должно быть летом, зимой белёсый небольшой дымок, но не сильный, так как сильный густой белый дым, говорит о том, что охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания.
Газуем, нажимая резко и до упора (кратковременно!!!) и смотрим на дым (один человек газует, другой смотрит) - летом дыма не должно быть, зимой белый, но не густой. Если есть синий дым, то двигатель, скорее всего неисправен и "ест" масло, если дым чёрный, то неисправна топливная система, так как топливо не успевает сгорать.
Это относится только к бензиновому двигателю, по дизельному чёрный дым - нормальное явление.
4. АКПП.
- Проверяем на неподвижном а/м. При заведённом и прогретом двигателе включаем поочерёдно все режимы – ударных включений быть не должно.
- При езде. Переключения должны быть плаными. Работать должны все режимы АКПП.
- Если есть щуп (как правило у японских авто он есть у немецких нет), вытаскиваем его и осматриваем масло на щупе. Оно должно быть чистое, слегка красноватое и не пахнуть горелым.
Лучше капнуть на белую салфетку – никаких включений быть не должно. Включения могут быть при изношенных фрикционах.
5. Салон.
- Оцениваем общее состояние - чистоту салона и целостность материалов обивки сидений и крыши. Если салон как помойка, то общее состояние а/м примерно тоже. Вряд ли свинтус-хозяин, своевременно и качественно обслуживал авто...
- Сидения. Важно, чтобы водительское сидение было не потёртым и не продавленным.
- Руль. Он не должен быть потёртым. Если кожаный, то потёртости образуются примерно к 80-120 тыс. км. (зависит от производителя).
- Проверяем работоспособность всех кнопок и систем в салоне. Нажимаем каждую кнопку, не особо слушая продавца а/м, который может утверждать, что всё работает и проверять не нужно. Нужно, не раз сам убеждался в этом.
- Проверяем работу кондиционера или климатической установки. При включении кондиционера, под капотом должен раздаться щелчёк и через секунд 30-40 пойти охлаждённый воздух в салон. Не верим распространённым утверждениям продавцов, что кондиционер нужно только заправить и поэтому он не работает. Как правило, это не так и требуется более дорогостоящий ремонт.
- Проверяем работу печки. Греть она должна хорошо, при исправном термостате и чистой системе охлаждения.
6. Проверяем а/м на ходу.
- Разгоняемся, пробуем а/м в разных режимах.
Подвеска должна быть подобна мячику, т.е. быть упругой и создавать цельное, сбитое ощущение.
Стуки и пробои говорят о необходимости ремонта. Не всегда это страшно и критично, если цена, а/м и состояние всего остального устраивает, то незначительного ремонта подвески боятся не стоит. Это не очень дорого.
7. Заезжаем на подъёмник. Осматриваем:
- Днище с фонариком и очень внимательно. Важно исключить распил (если а/м японский и ввезён в РФ после 2007 года, такой риск есть) и ДТП с нарушением геометрии. Внимательно просматриваем все лонжероны (не должны иметь складок, шпаклёквки, сварки, свежей краски и т.п.) и всё днище в целом.
- Агрегаты (двигатель, КПП, редукторы, мосты и то что ещё есть). Все агрегаты должны быть абсолютно сухими, т.е. не иметь масляных подтёков. Также не должно быть болтов с сорванными гранями и не заводского герметика (причины см. выше)
- Детали подвески и рулевого управления (рейку, на современных а/м). Все резинки должны быть целыми и не иметь трещин. Рейка должна быть сухая и не иметь люфта.
8. Диагностика.
Современные а/м желательно диагностировать дополнительно, кроме всех перечисленных проверок на сканере в сервисе. Он покажет ошибки двигателя, АКПП, климата и других систем, если таковые имеются. Что дополнит общее представление о автомобиле.
9. Хозяин авто.
Нужно оценить владельца, если он создаёт впечатление порядочного человека, который нормально ответит на все вопросы (задайте вопросы – сколько ездил на а/м, в связи с чем продаёт, что делал в машине и т.п.), то а/м можно брать с минимальным риском (после всех проверок пункты 1-8). А если ведёт себя, как прости…ка, не хочет нормально показать и рассказать о машине или имеет зачуханский вид, то лучше стоит поискать другой вариант.
И последнее, лучше проверку а/м доверить специалистам, которые имеют в этом хороший опыт и экспертизу
ПТС должен быть оригинальным (не дубликат, не выдан взамен). Число хозяев – чем меньше, тем лучше. Желательно, покупать а/м напрямую у хозяина, а не у продавца. В идеале, вместе с хозяином снять и поставить ам на учёт в ГИБДД,
2. Кузов.
- Смотреть нужно после мойки, желательно на солнце.
"Прострелять" взглядом бока, крышу, капот и багажник (неровностей и отличий по цвету быть не должно), внимательно осмотреть каждый элемент (крылья, двери) в отдельности.
- Все арки дверей, т.е. открыть все двери и внимательно просмотреть все стойки кузова (переднюю, среднюю и заднюю).
- Арки колёс (вмятин, ржавчины и др. не должнно быть)
- Внимательно просмотреть все зазоры и плоскости прилегания капота, бамперов, дверей - они должны быть ровные и параллельные.
- Осматриваем все стёкла. Если они оригинальные, то все должны иметь маркировку авто.
Водительское стекло не должно иметь потёртости. Если его не менять, то начинает затираться примерно к 150 тыс. км.
Лучше все детали кузова проверить толщиномером (стоит копейки ~4 тыс. руб.)
3. Двигатель.
- Осмотреть снаружи. Двигатель должен быть абсолютно сухой, не иметь видимых сорванных граней болтов (некачественный ремонт), не должно быть видно не заводского герметика (косвенные признаки - белый и неровно лежит).
- Осмотреть внутри. Открыть маслозаливную крышку и посветить внутрь фонариком.
Внутри не должно быть никаких отложений. Цвет деталей - серый, в идеале или золотистый, что тоже не плохо.
- Вынуть масляный щуп. Масло должно быть коричневое или, в, крайнем случае, чёрным. Но ни в коем случае не цвета кофе с молоком или с вкраплениями воды. Так как это говорит о том, что в масло попадает охлаждающая жидкость и двигатель требует недешёвого ремонта.
- Завести и послушать. Желательно завести холодный двигатель.
Двигатель должен работать ровно и тихо. Пробуем разные режимы нажимая на газ плавно и резко – провалов быть не должно.
- Осмотреть глушитель. Не заводя, смотрим внутрь трубы - должно быть сухо и в идеале, без чёрного налёта. Если есть "жирный" ободок на трубе или тем более, на бампере вокруг трубы, то отказываемся от этого а/м. Так как двигатель 99% жрёт масло сверх нормы.
- Смотрим на дым. При холодном и горячем двигателе дыма почти не должно быть летом, зимой белёсый небольшой дымок, но не сильный, так как сильный густой белый дым, говорит о том, что охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания.
Газуем, нажимая резко и до упора (кратковременно!!!) и смотрим на дым (один человек газует, другой смотрит) - летом дыма не должно быть, зимой белый, но не густой. Если есть синий дым, то двигатель, скорее всего неисправен и "ест" масло, если дым чёрный, то неисправна топливная система, так как топливо не успевает сгорать.
Это относится только к бензиновому двигателю, по дизельному чёрный дым - нормальное явление.
4. АКПП.
- Проверяем на неподвижном а/м. При заведённом и прогретом двигателе включаем поочерёдно все режимы – ударных включений быть не должно.
- При езде. Переключения должны быть плаными. Работать должны все режимы АКПП.
- Если есть щуп (как правило у японских авто он есть у немецких нет), вытаскиваем его и осматриваем масло на щупе. Оно должно быть чистое, слегка красноватое и не пахнуть горелым.
Лучше капнуть на белую салфетку – никаких включений быть не должно. Включения могут быть при изношенных фрикционах.
5. Салон.
- Оцениваем общее состояние - чистоту салона и целостность материалов обивки сидений и крыши. Если салон как помойка, то общее состояние а/м примерно тоже. Вряд ли свинтус-хозяин, своевременно и качественно обслуживал авто...
- Сидения. Важно, чтобы водительское сидение было не потёртым и не продавленным.
- Руль. Он не должен быть потёртым. Если кожаный, то потёртости образуются примерно к 80-120 тыс. км. (зависит от производителя).
- Проверяем работоспособность всех кнопок и систем в салоне. Нажимаем каждую кнопку, не особо слушая продавца а/м, который может утверждать, что всё работает и проверять не нужно. Нужно, не раз сам убеждался в этом.
- Проверяем работу кондиционера или климатической установки. При включении кондиционера, под капотом должен раздаться щелчёк и через секунд 30-40 пойти охлаждённый воздух в салон. Не верим распространённым утверждениям продавцов, что кондиционер нужно только заправить и поэтому он не работает. Как правило, это не так и требуется более дорогостоящий ремонт.
- Проверяем работу печки. Греть она должна хорошо, при исправном термостате и чистой системе охлаждения.
6. Проверяем а/м на ходу.
- Разгоняемся, пробуем а/м в разных режимах.
Подвеска должна быть подобна мячику, т.е. быть упругой и создавать цельное, сбитое ощущение.
Стуки и пробои говорят о необходимости ремонта. Не всегда это страшно и критично, если цена, а/м и состояние всего остального устраивает, то незначительного ремонта подвески боятся не стоит. Это не очень дорого.
7. Заезжаем на подъёмник. Осматриваем:
- Днище с фонариком и очень внимательно. Важно исключить распил (если а/м японский и ввезён в РФ после 2007 года, такой риск есть) и ДТП с нарушением геометрии. Внимательно просматриваем все лонжероны (не должны иметь складок, шпаклёквки, сварки, свежей краски и т.п.) и всё днище в целом.
- Агрегаты (двигатель, КПП, редукторы, мосты и то что ещё есть). Все агрегаты должны быть абсолютно сухими, т.е. не иметь масляных подтёков. Также не должно быть болтов с сорванными гранями и не заводского герметика (причины см. выше)
- Детали подвески и рулевого управления (рейку, на современных а/м). Все резинки должны быть целыми и не иметь трещин. Рейка должна быть сухая и не иметь люфта.
8. Диагностика.
Современные а/м желательно диагностировать дополнительно, кроме всех перечисленных проверок на сканере в сервисе. Он покажет ошибки двигателя, АКПП, климата и других систем, если таковые имеются. Что дополнит общее представление о автомобиле.
9. Хозяин авто.
Нужно оценить владельца, если он создаёт впечатление порядочного человека, который нормально ответит на все вопросы (задайте вопросы – сколько ездил на а/м, в связи с чем продаёт, что делал в машине и т.п.), то а/м можно брать с минимальным риском (после всех проверок пункты 1-8). А если ведёт себя, как прости…ка, не хочет нормально показать и рассказать о машине или имеет зачуханский вид, то лучше стоит поискать другой вариант.
И последнее, лучше проверку а/м доверить специалистам, которые имеют в этом хороший опыт и экспертизу
Сколько карту не крути х.. тебе меня найти.
-
KLIM
- Младший сержант
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 12 дек 2010, 17:38
- Автомобиль: Паджеро 4 3.0 АКПП
Re: Покупка подержанных автомобилей
Здравствуйте !
С большим вниманием прочитал дельные советы по покупке авто , но к сожалению могу сказать , что уберечь себя от покупки кредитного авто вас никто не застрахует . Такой базы просто нет .
Что такое кредитное авто ?
В эту категорию риска относятся все машины от 3 до 5 лет (в основном) .
Банки сейчас ПТС не забирают и даже отметок там не ставят , т.е перед вами еще новая машина , с оригиналом ПТС и одним хозяином . Совершенно не бита и не крашена , пробег до 100т.км , цена просто песня , а вот засада есть и серьезная .
Причем продавец действительно не брал кредитов , брал кто-то до него , (не один хозяин в ПТС ) , да даже если перед вами сам владелец и брал новую в кредит , но проверить это НЕВОЗМОЖНО !
Нет у нас базы по всем банкам страны .
Да , по закону вы добропорядочный покупатель и к вам со стороны закона вопросов нет , разве-что вернуть чужое имущество согласно постановлению суда .
Да-да , банки ообращаются в суд и пристав за машиной придет уже с решением суда , т.е она уже не ваша и препятствовать вы не имеете права . Случаев на сегодняшний день предостаточно , а будет еще больше .
Итак , как же не купить кредитную машину ? Верных способов нет т.к уже писал , нет единой базы по банкам .
Однако можно проверить хозяина на задолжность тут : http://www.fssprus.ru/iss/ip/
Саму машину тут : http://avtobankir.ru/
Еще на известных сайтах (объявления о продаже ) есть похожие услуги , но опять же , единой базы НЕТ !
Другими словами , если у продавца есть задолжность в банк , то , о решении суда будет известно на сайте "пристовов" .Но опять же , период до решения машина будет ставится на учет и сниматься сколько хочешь раз.
Короче , получить 100% гарантию того , что машина не в кредите (залоге) и не будет иметь обременения со стороны органов - нельзя ! Проверить самому тоже нельзя - нет базы .
Будь-те бдительны и просите сначала ПТС (целиком) и чем больше вы соберете информации о ней и о ее хазяевах , тем выше шанс , что вы сохраните свои денешки .
Всем удачи и храни Вас Бог !
С большим вниманием прочитал дельные советы по покупке авто , но к сожалению могу сказать , что уберечь себя от покупки кредитного авто вас никто не застрахует . Такой базы просто нет .
Что такое кредитное авто ?
В эту категорию риска относятся все машины от 3 до 5 лет (в основном) .
Банки сейчас ПТС не забирают и даже отметок там не ставят , т.е перед вами еще новая машина , с оригиналом ПТС и одним хозяином . Совершенно не бита и не крашена , пробег до 100т.км , цена просто песня , а вот засада есть и серьезная .
Причем продавец действительно не брал кредитов , брал кто-то до него , (не один хозяин в ПТС ) , да даже если перед вами сам владелец и брал новую в кредит , но проверить это НЕВОЗМОЖНО !
Нет у нас базы по всем банкам страны .
Да , по закону вы добропорядочный покупатель и к вам со стороны закона вопросов нет , разве-что вернуть чужое имущество согласно постановлению суда .
Да-да , банки ообращаются в суд и пристав за машиной придет уже с решением суда , т.е она уже не ваша и препятствовать вы не имеете права . Случаев на сегодняшний день предостаточно , а будет еще больше .
Итак , как же не купить кредитную машину ? Верных способов нет т.к уже писал , нет единой базы по банкам .
Однако можно проверить хозяина на задолжность тут : http://www.fssprus.ru/iss/ip/
Саму машину тут : http://avtobankir.ru/
Еще на известных сайтах (объявления о продаже ) есть похожие услуги , но опять же , единой базы НЕТ !
Другими словами , если у продавца есть задолжность в банк , то , о решении суда будет известно на сайте "пристовов" .Но опять же , период до решения машина будет ставится на учет и сниматься сколько хочешь раз.
Короче , получить 100% гарантию того , что машина не в кредите (залоге) и не будет иметь обременения со стороны органов - нельзя ! Проверить самому тоже нельзя - нет базы .
Будь-те бдительны и просите сначала ПТС (целиком) и чем больше вы соберете информации о ней и о ее хазяевах , тем выше шанс , что вы сохраните свои денешки .
Всем удачи и храни Вас Бог !
-
Bart
Re: Покупка подержанных автомобилей
Недавно тоже рассказали случай по вот такому автомобилю. Тоже пришли из суда ее забирать... И главное же наплевать, как правильно коллега запостил, что хозяин добропорядочный покупатель, свои кровные отдал....KLIM писал(а):Здравствуйте !
Да , по закону вы добропорядочный покупатель и к вам со стороны закона вопросов нет , разве-что вернуть чужое имущество согласно постановлению суда .
Да-да , банки ообращаются в суд и пристав за машиной придет уже с решением суда , т.е она уже не ваша и препятствовать вы не имеете права . Случаев на сегодняшний день предостаточно , а будет еще больше .
Итак , как же не купить кредитную машину ? Верных способов нет т.к уже писал , нет единой базы по банкам .
Всем удачи и храни Вас Бог !
Так мужичек что сделал, у него КАСКО, вот он эту машину тут же "случайно" в тотал превратил и неплохие деньги по страховке себе вернул..., и в жопу игнорировал этот наш сраный суд с приставами..., как и этот банк пусть хлам у страховой забирает.
Re: Покупка подержанных автомобилей
Мудро...Bart писал(а):Так мужичек что сделал, у него КАСКО, вот он эту машину тут же "случайно" в тотал превратил и неплохие деньги по страховке себе вернул..., и в жопу игнорировал этот наш сраный суд с приставами..., как и этот банк пусть хлам у страховой забирает.
Типа машинка сама скатилась с обрыва и бац - тотал вариант. Деньги страховая вернуть обязана, а их он отдавать никому не должен, только машину. Не вопрос, пусть берут.
-
Bart
Re: Покупка подержанных автомобилей
Вариантов случайного превращения в тотал много, как и угонов с разбором на винтики... Договор со страховой никто не отменял. Страховая обязана выполнить условия договора с человеком с которым она его заключила и на автомобиль на который все установленные законом документы были этим человеком представлены...nickandr писал(а):Мудро...Bart писал(а):Так мужичек что сделал, у него КАСКО, вот он эту машину тут же "случайно" в тотал превратил и неплохие деньги по страховке себе вернул..., и в жопу игнорировал этот наш сраный суд с приставами..., как и этот банк пусть хлам у страховой забирает.
Типа машинка сама скатилась с обрыва и бац - тотал вариант. Деньги страховая вернуть обязана, а их он отдавать никому не должен, только машину. Не вопрос, пусть берут.
Просто уже задолбали эти сучьи законы против простых людей!!!
-
LYMPI
- Ефрейтор
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 19 фев 2014, 18:57
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero IV, 3.0 LWB, ultimate 5AT
- Откуда: Киров (Вятка) - Калуга
- Контактная информация:
Re: Покупка подержанных автомобилей
Приведенные выше способы давно уже не выход из положения, а получение выплаты по приведенному страховому случаю носят единичный характер, преимущественно в "ленивых" страховых компаниях. Если вскроется пред история (причем не важно рано или поздно) такому страхователю прилетит много всего веселого, в зависимости от принятой в последующем позиции.Bart писал(а):Вариантов случайного превращения в тотал много, как и угонов с разбором на винтики... Договор со страховой никто не отменял. Страховая обязана выполнить условия договора с человеком с которым она его заключила и на автомобиль на который все установленные законом документы были этим человеком представлены...nickandr писал(а):Мудро...Bart писал(а):Так мужичек что сделал, у него КАСКО, вот он эту машину тут же "случайно" в тотал превратил и неплохие деньги по страховке себе вернул..., и в жопу игнорировал этот наш сраный суд с приставами..., как и этот банк пусть хлам у страховой забирает.
Типа машинка сама скатилась с обрыва и бац - тотал вариант. Деньги страховая вернуть обязана, а их он отдавать никому не должен, только машину. Не вопрос, пусть берут.
Просто уже задолбали эти сучьи законы против простых людей!!!
